Batalionul de croitorese invizibile care coase hainele lumii

Biografia lui elizabeth hawes este un instrument perfect pentru a respinge discursul celor care afirmă că moda este pur și simplu frivolă. În primii 30 de ani ai secolului XX, acest designer și-a înființat un brand de îmbrăcăminte împreună cu prietena ei Rosemary Harden fără alt ajutor decât cunoştinţele lor. Ea a fost prima americană care a mers în Paris, și-a imaginat gata de purtat și a servit ca lider de sindicat într-o fabrică de croitoreasă. Toate acestea în timp ce scriu articole perspicace în magazine precum New Yorkerul. Valerie Steeleîn prezent responsabil pentru prestigios Institutul de Tehnologie de Moda din New York (FIT), a supranumit-o „Dorothy Parker a modei”, destul de un compliment pentru orice scriitor. Ea este una dintre protagoniștii cărții. Batalionul de croitorie, femeile uitate care au construit moda că jurnalistul leticia garcia Tocmai a publicat la editura Carpe Noctem.

García este una dintre cele mai relevante voci din jurnalismul de modă din Spania. În prezent, este redactor-șef de modă al revistei SModa legat de Taradar CV-ul său include o listă lungă de posturi de responsabilitate în diverse mass-media precum cel Revista de modă și arte de Avangarda și Presa Iberică. În plus, s-a dedicat și predării și a scris mai multe cărți, inclusiv Prodigious Myrmidons: Antologie și apologia dandyismului (Captain Swing, 2012) împreună cu Carlos vărul, jurnalist și partenerul său de luptă. Tocmai el a fost cel care a îndemnat-o să ducă la îndeplinire această ultimă muncă.

„Ideea de Batalionul de croitorie apare din cauza lui Carlos Primo, care este partener împreună cu alberto gomez de la editura Carpe Noctem, m-a încurajat să scriu un eseu despre modă. si mi-a trecut prin cap cauta femei care in secolul 20 ar fi schimbat moda dar nu ar fi fost luate in calcul pentru a fi asa, femei”, spune Garcia. Titlul provine de la cuplé omonim semnat de Alvaro Renataale cărei versuri reflectă combativitatea croitoreselor din Madrid la începutul secolului al XX-lea folosind retorica militară: „Bărbații sunt cu noi / în pace foarte bătăuș / și ne-au dominat / fără să ne lase să ne plângem / Dar de îndată ce au vezi-ne / hotarati la lupta / cu soacrele in frunte / nu se vor opri din alergat & rdquor ;.

De-a lungul carierei sale, autoarea a observat acest lucru articolele vestimentare concepute de femei au fost orientate spre confort și funcționalitate, în timp ce cele concepute de bărbați au mers în altă direcție. „Designerii bărbați, nu toți, dar majoritatea, au folosit discursul privirii masculine. De multă vreme povestea modei a fost aceea de „a fi frumos pentru bărbat” sau „a fi frumos pentru a seduce”& rdquor;, susţine ea. „Sentimentul meu a fost asta Alexander McQueen, Galliano sau chiar Karl Lagerfeld și-au sublimat interesele estetice față de femei, dar tratând-o ca pe un manechin, cu haine pe care nimeni nu le putea purta în viața lor de zi cu zi& rdquor ;. Un exemplu despre ceea ce comentați ar putea fi rochia semnată de Thierry Mugler acea kim Kardashian a luat la Gala Met în 2019, care a fost atât de strâns încât purtătorul nu a putut să stea pe parcursul întregului eveniment. A strălucit pe covorul roșu, da.

unde erau acele moduri

„Am crezut că trebuie să existe femei dincolo de faimos Coco Chanel, madeleine vinnet fie Elsa Schiaparelli, așa că am început să investighez& rdquor ;, spune García. Premisa ei este că nu ar fi avut sprijinul soților sau proveneau din familii înstărite, ci că ar fi făcut ceva influent în industria din acest sector începând cu bani puțini sau putere de cumpărare medie. „Prima care mi-a ieșit la iveală a fost Elisabeth Hawes pentru că îi citisem cartea Moda este un spanac (1940) când studia la FIT. În timpul șederii mele acolo m-am dedicat descarcului de „lucrări” academice pentru că au totul super digitizat. În tipul de muncă Moda pentru femei din anii 40 până în anii 60 scrisă în 1961 sau Rochia utilitare în războiul mondial au apărut referiri la femei & rdquor ;, spune el.

Unii dintre ei scriseseră cărți și, încetul cu încetul, pătrundea în biografiile lor. Altele au fost găsite aproape întâmplător, de exemplu, Trandafir Genoni. „Am fost cu Carlos pe podiumul de îmbrăcăminte pentru bărbați Pitti Uomo și am găsit un număr al ediției italiene a revistei. icoane unde îi dedicaseră un raport. I-am păstrat numele pentru că au numit-o precursorul „Made In Italy”& rdquor;, declară ea. Ceea ce a găsit când a întrebat-o despre ea a uimit-o. El afirmă cu tărie că „mătușa era bomba. A fost unul dintre fondatorii Partidului Comunist, o sufragistă care a călătorit pentru a susține congrese în toată Europa și credea că rochia poate interveni în spațiul public pentru a schimba mentalitățile. Atât ea, cât și Elisabeth Hawes au fost implicate în politică în mod explicit prin îmbrăcăminte, motiv pentru care sunt favoriții mei”.

Cartea este împărțită în opt capitole în care, pe lângă cele menționate, apar și alte nume, precum cele de Janey Ironside, Dorothy Shaver, Thea Porter fie Ann Lowe. Mai erau multe, dar trebuia să facă o selecție. Unul dintre cei care nu a intrat pe lista scurtă a fost Anne Klein pentru că, în timp ce mulți oameni ar putea să nu știe despre realizările ei – ea a fost prima care a introdus diversitatea mărimii în moda pistelor și una dintre primele cărora le pasă de sustenabilitate – i s-a părut că ar putea fi prea cunoscută. „Are al lui colţ în El Corte Inglés& rdquor ;, subliniază García.

Un altul dintre cei aruncați a fost wave Hudson care, pe lângă faptul că este mama lui Bară oblicăchitaristul Guns’n’Roses, a realizat costumele pentru David Bowie pentru Omul care a căzut pe pământ și câteva ținute pentru alter ego-ul său The White Duke. A fost și o precursoare a esteticii disco și a venit să se îmbrace Diana Ross dar, în ciuda acestei traiectorii remarcabile, nu există prea multe informații valide despre figura lui. García explică că „Nu am putut investiga suficient pentru a îndrăzni să scriu despre ea. Au fost femei care au făcut lucruri grozave, dar cu greu sunt documentate& rdquor;.

Fashioniste de astăzi

Pe lângă numele proprii care apar în carte, a studiat și Leticia García grupuri de muncitori care au contribuit la schimbarea condiţiilor din sector. În Spania, sindicatul acelor format din muncitoare din sectorul textil din Valencia în 1912, promovat de preotul Manuel Pérez Arnal. Ei au cerut salarii corecte și zile de lucru de mai puțin de 12 ore. Acum, croitoresele din Asia de Sud-Est –”fabrica lumii modei”, punctează autoarea cărții – sunt cele care realizează hainele pe care le purtăm în condiții precare.

Știri similare

„¾ din forța de muncă este formată din femei, iar bărbații sunt încă proprietarii fabricilor”, analizează el. „În cele din urmă, este o întrebare structurală din secolul XX. Până în anii 50, școlile de modă nu erau complet amestecate: au dat cusut si au studiat lucruri care erau mai bine vazute, cum ar fi arhitectura sau interioarele pentru a ajunge sa fie designeri. Ei au fost mereu cei care au gândit și ei au fost cei care au cusut, iar acum este la fel”. Această poziție de inferioritate nu a oferit decât un avantaj – ca să spunem așa – femeilor: fiind primele care au observat dezastrele climatice generate de industria modei și, prin urmare, cele care și-au ridicat vocea încă de la început.

„Majoritatea asociațiilor care susțin eco-durabilitatea ca Revoluția modei fie Extinction Rebellion Ele sunt comandate de femei tocmai din acest motiv, pentru că ele sunt cele care execută, sunt fashioniste de acum& rdquor ;, spune Leticia García, care face aluzie la ecofeminism, subiect pe care îl tratează în capitolul Moda, ecologie, feminism și sustenabilitate: povestea unei întâlniri non-ocazionale. Autoarea afirmă în acest sens că „femeile, care au fost întotdeauna custodele îngrijirii, sunt primele care, în mod logic, realizează acolo unde nu există îngrijire. Patriarhia este strâns legată de brutalitatea capitalismului, la fel cum unele feminisme sunt legate de opusul & rdquor ;.